Triana

Triana, gepropt op een virtueel eiland tussen twee takken van de rivier de Guadalquivir, is lange tijd de ‘outsider’-enclave van Sevilla geweest, met een sterke arbeidersklasse die gevormd is door een tumultueuze geschiedenis. Tot de jaren 1850 was de wijk verbonden met de rest van de stad dmv bootjes die aan elkaar vastgemaakt waren. Een wijk die door de autoriteiten van Sevilla bestempeld was als extramuro’s (buiten de muren), een plek waar ‘onwenselijken’ naar toe werden gestuurd. Triana, één van de meest fascinerende buurten van Sevilla. 

De schande van de Spaanse inquisitie

Triana’s schande groeide in 1481 toen de zetel van het inquisitiehof werd opgericht door de katholieke vorsten in het Castillo de San Jorge aan de oevers van de Guadalquivir. Meer dan 300 jaar fungeerde het kasteel als rechtbank en gevangenis voor religieuze ‘devianten’ die werden beschuldigd van ketterij.

Toen de inquisitie begin 19e eeuw uiteindelijk werd gedoofd, werd het kasteel afgebroken en werd er een markt over de fundamenten heen gebouwd. In 1990, toen de oorspronkelijke markt werd gerenoveerd, werden de funderingen van het kasteel herontdekt, maar deze keer werden ze bewaard in plaats van gedempt. Een modern museum, ingehuldigd in 2009, heeft de overblijfselen van het kasteel opgenomen in een grote, met glas omhulde ruimte vol met multimedia-exposities die het macabere verhaal van de inquisitie en haar wreedheden vertellen – opdat we het niet vergeten.

Een verleden in klei gegoten

In tegenstelling tot het centrum van Sevilla, is Triana niet adembenemend spectaculair. De schoonheid ligt in de sfeer, die – net als een goede flamencovoorstelling – omhoog kruipt en je langzaam verleidt.

Eenmaal over de Isabel II-brug kom je op Plaza Altozano, een misvormd ‘plein’ dat verschillende hints biedt van Triana’s complexe persoonlijkheid. Vanaf hier kun je een standbeeld van de plaatselijke stierenvechter Juan Belmonte bekijken naast afbeeldingen van de Maagd Maria die op felgekleurde gebouwen zijn geëtst, en winkels die zijn afgezet met decoratieve azulejo’s (tegels).

Dankzij de overvloed aan gemakkelijk te vormen klei aan de oevers van de Guadalquivir, is Triana al sinds de Romeinse tijd betrokken bij het ambachtelijk maken van keramiek. De handel bloeide onder de Moren, die voor het eerst de azulejo verzonnen, en de tegelindustrie beleefde een tweede renaissance in het midden van de 20e eeuw toen de neo-Mudéjar-architectuur in zwang was. Vanaf de jaren zestig werden de meeste fabrieken gedwongen te sluiten. In een poging om Triana’s vakmanschap voor het nageslacht te behouden, is een van hen onlangs heropend als museum. Het Centro Cerámica Triana legt de gedetailleerde precisie uit die nodig is om het onderscheidende sevillano-keramiek te maken en benadrukt de hoofdrol van Triana in het vak. Handig gepositioneerd net buiten is de beste tegelwinkel van de buurt, de Ceramica Santa Ana, die al 150 jaar in bedrijf is.

Flamenco – een soulvolle kunst

Eeuwenlang bestond het grootste deel van de bevolking van Triana uit Roma, de afstammelingen van groepen rondtrekkende mensen die in de 15e of 16e eeuw vanuit het oosten naar Spanje waren afgedreven. De Roma vestigden zich in Sevilla en woonden in gemeenschappelijke corrales de vecinos, samenstellingen van kleine, overvolle huurkazernes rond een multifunctionele binnenplaats die gezamenlijk diende als wasruimte, ontmoetingsruimte, werkplek en speelruimte voor de uitbundige juergas (feesten) van de Roma. . Verschillende corrales zijn bewaard gebleven in Triana, met name in Calle Castilla en Calle Pagés del Corro, hoewel hun incarnaties uit de 21e eeuw zijn gemoderniseerd en verfraaid met diverse soorten groen.

Hoewel het aanvankelijk privéaangelegenheden waren, maakten de jammerende klaagzangen en esoterische dansen die uit de juergas dreven al snel de rest van de stad wakker met een krachtige en soulvolle kunst. Als mensen beweren dat flamenco in Sevilla is uitgevonden, hebben ze het echt over Triana. De buurt wordt in talloze flamencosongs op de hoogte gehouden en de grote onderling verbonden Roma-families hebben veel van de beste artiesten van de muziek voortgebracht.

De meeste Roma van Sevilla werden in de jaren zestig hervestigd in de nieuwe buitenwijken van de stad, een beweging die de demografie van Triana veranderde, maar niet de essentie ervan. In tegenstelling tot de meer gezuiverde wijk Santa Cruz, heeft de buurt veel van zijn authenticiteit behouden. De buitenwoonkamer in de zomer is de met bars gevulde Calle Betis met uitzicht op de rivier waar het gerinkel van bierglazen concurreert met de geur van gebakken vis. Wandel na middernacht door Betis (nog steeds vroeg volgens Triana-normen) en misschien heb je geluk met een ruige flamencoshow in een van de onstuimige bars. T de Triana is meestal een goede gok.

De Mercado Triana, een traditionele markt die niet bang is om met de tijd mee te gaan. Kijk onder de plaatselijke visverkopers uit naar Cervezas Taifa, een van de baanbrekende nanobrouwerijen in Andalusië die ter plaatse zijn eigen bier maakt en serveer. Taller Andaluz de Cocina, een kookschool, waar kookworkshops gehouden worden en die ook markttours organiseert. Net achter de markt en vol met stierengevechten en flamenco-nostalgie ligt de legendarische bar / restaurant Casa Cuesta, die sinds 1880 cervezas trekt.